{"id":2862,"date":"2017-08-14T21:30:37","date_gmt":"2017-08-14T20:30:37","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.fh-kaernten.at\/ingmarsretro\/?p=2862"},"modified":"2021-02-17T06:53:47","modified_gmt":"2021-02-17T05:53:47","slug":"abs-steuergeraet-und-der-wackelkontakt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fh-kaernten.at\/ingmarsretro\/2017\/08\/14\/abs-steuergeraet-und-der-wackelkontakt\/","title":{"rendered":"ABS Steuerger\u00e4t und der Wackelkontakt"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

<\/path><\/svg><\/i> \"Loading\"<\/p>\n

<\/div>\n

In den modernen Kraftfahrzeugen ist ja massenweise Elektronik verbaut, die \u00fcber unterschiedliche Bussysteme miteinander kommuniziert. Zahlreiche Steuerger\u00e4te verarbeiten Sensordaten und f\u00fchren damit Regel- und Steueraufgaben durch und senden diese an Aktoren und Geber. Doch leider ist viel Elektronik, vor allem die hochintegrierte, auch fehleranf\u00e4llig. Die rauhen Umgebungsbedindungen, die in einem Fahrzeug herrschen, ins besonders im Motorraum, lassen diese Komponenten schneller altern. So treten immer wieder Ausf\u00e4lle von Komponenten auf. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, wie Kontaktfehler durch zum Beispiel kalte L\u00f6tstellen. Diese Fehler lassen sich oft auch einfach reparieren, ohne gleich ein neues Teil kaufen zu m\u00fcssen. Oder zumindest provisorisch reparieren, um das Fahrzeug im betriebsf\u00e4higen Zustand zu halten, bis ein Neuteil verf\u00fcgbar ist.<\/p>\n

Dieses Mal habe ich ein Auge auf ein Steuerger\u00e4t eines BMW geworfen, das f\u00fcr die Bremsdruckunterbrechung im Radblockier-Fall zust\u00e4ndig ist – also ein ABS – Steuerger\u00e4t. Die ABS-Kontrollleuchten im Tachomodul signalisierten durch ein Dauerleuchten, dass hier ein Defekt vorliegt. Die Radsensoren und Verbindungsleitungen zum Steuerger\u00e4t kamen als Fehlerursache nicht in Betracht – es konnte dann nur das Steuerger\u00e4t sein. Vom Hydraulikblock getrennt landet es auf meinem Tisch.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Bosch ABS-Steuerger\u00e4t 34.52-6750345<\/p><\/div>\n

Die Elektronik verbirgt sich unter einer verschwei\u00dften Kunststoffabdeckung. (im Bild direkt vor dem Stecker zu sehen). Diese l\u00e4sst sich nur mit gr\u00f6berer Gewalt \u00f6ffnen. Ich w\u00e4hlte hier eine kleine Trennscheibe f\u00fcr den Dremel, mit dem ich die Klebestellen an drei Kanten vorsichtig auftrennen konnte.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Schnitt entlang der Klebeschweissstelle<\/p><\/div>\n

Im Bild kann man die Schnittstelle erkennen. Die hintere Seite unter dem Stecker ist f\u00fcr die Trennscheibe nicht zug\u00e4nglich. Das ist aber auch nicht notwendig, da der Deckel so zum Stecker hin hochgebogen werden kann und nicht vollst\u00e4ndig entfernt werden muss.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Deckel ist hochgeklappt<\/p><\/div>\n

Nun kann der Deckel hochgeklappt werden. Darunter kommt die Elektronik zum Vorschein. Hier ist nun h\u00f6chste Vorsicht geboten. Die Tr\u00e4gerplatine (vermutlich Rogers-Material) ist lediglich mit Silikongel gesch\u00fctzt. Und darunter befinden sich nicht nur einige SMD-Komponenten, sondern auch direkt die DIEs (also die Siliziumhalbleiter – so wie sie vom Wafer geschnitten werden, bevor sie in einem Geh\u00e4use vergossen und gesichert werden) Diese wiederum sind auf die Platine geklebt und mit Bonddr\u00e4hten zu dieser verbunden. Die Dr\u00e4hte haben teilweise einen Durchmesser von 25\u00b5m und man kann sich vorstellen, die sind auch ziemlich empfindlich. Gesch\u00fctzt sind sie lediglich durch das Silikongel, das immer extrem dauerelastisch ist. Diese Konstruktion macht den extremen mechanischen Materialstress, der durch die thermischen Gegebenheiten im Motorraum und Vibrationen besteht, vermutlich am besten mit…<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Betrachtet man die Platine genauer, so ist zu erkennen, dass auch die Verbindungsleitungen zur Au\u00dfenwelt (Stecker und Elektromagnete) mit unterschiedlich dicken Bonddr\u00e4hten ausgef\u00fchrt sind. Und hier ist in den meisten F\u00e4llen auch der Fehler zu suchen. Manche Bondstellen brechen.<\/p>\n

\"\"<\/a>Die ersten f\u00fcnf dicken Leitungen von links sehen unter dem Mikroskop wie folgt aus:<\/p>\n

\"\"<\/a>

Bruchstellen an den Bondstellen<\/p><\/div>\n

Wenn man ganz genau hinsieht kann man die Bruchstellen erkennen. Mit einer Pinzette lassen sich die defekten Leitungen einfach herunterziehen.<\/p>\n

\"\"<\/a>

defekte Bonddr\u00e4hte sind entfernt<\/p><\/div>\n

Sind die defekten Bonddr\u00e4hte entfernt, dann muss das Silikongel vorsichtig zur Seite geschoben werden. (Ideal w\u00e4re an dieser Stelle, das gesamte Gel zu entfernen – das w\u00fcrde eine professionelle Reparatur unter dem Wirebonder erm\u00f6glichen) Da ich die M\u00f6glichkeit zur Gelentfernung leider nicht habe, muss hier gel\u00f6tet werden. Aber auch hier ist doch ein wenig Geschick von N\u00f6ten.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Neue Verbindungsleitungen<\/p><\/div>\n

Es sieht zwar nicht perfekt aus, aber die L\u00f6tverbindungen halten und haben Kontakt. Ich habe hier lackierten Kupferdraht mit 100\u00b5m Durchmesser genommen, da die Silberbonddrahtbest\u00e4nde in dieser riesigen Dimension nicht vorr\u00e4tig sind…<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Jetzt kann das fehlende Silikongel ersetzt werden. Ein vorsichtiges Verstreichen des umliegenden ist bedingt ebenfalls m\u00f6glich. Der Deckel kann nun mit Kleber wieder verschlossen und versiegelt werden. Hier bietet sich der KFZ-Scheibenkleber an.<\/p>\n

\"\"<\/a>Wenn alles geklappt hat und keine weiteren Bonddr\u00e4hte (auch auf dem Board selbst) besch\u00e4digt sind, dann sollte das Steuerger\u00e4t wieder arbeiten.  Hier ein kurzes Video zur Reparatur:<\/p>\n